Het lijkt misschien dat kleding in de twintigste eeuw plaats maakte voor broeken en pakken. Maar noch de vrouwen zelf, noch de ontwerpers lieten het in de steek. Dus de doorbraak van Chanel's 'kleine zwarte jurk' is algemeen bekend: het bleek dat je een 'jongensachtig' silhouet kunt kiezen, niet alleen zwart kunt dragen als een teken van rouw of op hoge leeftijd, en er elegant uit kunt zien zonder een hoop inspanning. Bird In Flight herinnert aan andere modieuze minirevoluties van de vorige eeuw.
Voor krijgers en prinsessen
In 1954 combineerde de Franse kunstenaar en modeontwerper Madame Gre, geïnspireerd door antieke beelden, een gerimpelde rok met een strak semi-korset om een avondjurk te creëren waarbij een schouder volledig zichtbaar bleef. Dit is hoe de stijl modieus werd, de "jurk van de Amazone" genoemd ter ere van de mythische stam van vrouwelijke krijgers: volgens de legende sneden de Amazones hun rechterborst af om het schieten vanuit een boog niet te hinderen.
Het beeld van de Amazone verscheen niet voor niets in de mode. In de eerste decennia van de 20e eeuw leidden vrouwen een steeds actiever leven, waarbij ze zich tegelijkertijd ontdeden van onnodige kleding die beweging belemmerde - stijve korsetten en een hoop petticoats. Toen begonnen ze te praten over de voordelen van sport voor het vrouwelijk lichaam.
"Amazone-jurk" is een van de belangrijkste opties voor avondkleding geworden. Dergelijke jurken waren bijvoorbeeld geliefd bij prinses Diana. Geleidelijk aan werd deze stijl gebruikt om kleding te maken voor alledaagse en zelfs sportieve stijlen. Zo toonde Stella McCartney in de lente-zomer 2012 collectie zeer korte jurken met één mouw gemaakt van stof voor sportpakken.
Wie zit er in de tas
In 1957 creëerde Hubert de Givenchy het tegenovergestelde van de toen dominante "zandloper". De zakjurk zat losjes, was breed in de taille en smal aan de onderkant. Met afgrijzen noemden modebladen de stijl "onhandig" - maar actieve, werkende vrouwen waardeerden het snel.
De mantel volante (vliegende jurk), die in het begin van de 18e eeuw in Frankrijk verscheen, wordt beschouwd als de stamvader van de "tas". Het kenmerk was een brede, vrije achterkant. In zo'n outfit verschenen ze natuurlijk niet aan de rechtbank, maar ze droegen het graag in een minder formele setting. Later werd de achterkant van de jurk, die de achterkant drapeerde, de "Watteau-vouw" genoemd ter ere van de kunstenaar Jean-Antoine Watteau, die vaak vrouwen in gewaad volante afbeeldde.
De jurk van Givenchy draaide de mode van de nadruk op vrouwelijkheid en elegantie uit de jaren 50 naar de veel minder strikte en meer levendige, democratische en jeugdige looks van het volgende decennium. Al snel zwaaide de slinger echter terug: door darts in de taille toe te voegen, kregen de ontwerpers praktisch een kokerjurk - de belangrijkste stijl van de jaren zestig.
Zwanenmeer
Een tutu - een rok gemaakt van verschillende lagen tule, strak verzameld in de taille en aangevuld met een aansluitend lijfje - is bekend sinds 1730. Toen kwamen energieke springdansen in de mode en hadden ballerina's gewichtloze rokken nodig die het bewegingsgemak benadrukten. Na verloop van tijd werd de ballettutu korter en korter totdat hij een stijf platform werd, bijna evenwijdig aan de vloer. Maar de klassieke lange tutu maakte een goede carrière in de modewereld.
Nu vinden modeontwerpers een verscheidenheid aan combinaties voor de dunne, donzige tule: de Mallawi-zusjes in de collectie van 2003 voor het merk Rodarte toonden klokvormige tutu's gemaakt van verschillende materialen verbonden met ruwe naden; Jean-Paul Gaultier vulde het pakket in 2007 aan met zwart leer, klinknagels en sneakers; en het personage van Sarah Jessica Parker in Sex and the City droegen een tutu met een eenvoudig licht T-shirt.
Achteraanzicht
Spontane jurken met blote schouders en een diepe halslijn werden eeuwenlang door vrouwen gedragen, maar ze besloten de samenleving pas in de jaren twintig van de vorige eeuw een volledig blote rug te tonen. Badpakken, die dankzij de zwemslag in de kledingkast zijn gekomen, maakten de weg vrij voor nieuwe opvattingen over fatsoen. Fotografen leverden ook hun bijdrage, ze filmden steeds vaker vrouwen in badpakken voor kranten en tijdschriften (naar onze maatstaven zeer gesloten).
Aan het begin van de jaren dertig introduceerde Madeleine Vionne schuin gesneden jurken met een open rug, waarvan er veel een rugboord hadden dat de aandacht trok naar de onderrug. Deze stijl was erg handig voor Amerikaanse actrices: toen Hollywood de Hayes-code overnam, die het verschijnen van een diep decolleté in het frame verbood, trokken de actrices hun bh uit en begonnen ze hun blote rug aan fans te tonen.
Het zijn deze jurken die hun uiterlijk te danken hebben aan de klassieke pose, die nog steeds te zien is op de rode loper: staand met haar rug naar de camera en met haar hand op haar heup kijkt een vrouw koket over haar schouder.
Poppenmode
Jurkjes van babydollars zijn te vinden in pin-uptekeningen van Alberto Vargas voor het tijdschrift Esquire in de jaren veertig. En deze stijl kreeg zijn naam na de release van Elia Kazani's film Baby Doll (1956), waarin de actrice Carroll Baker een jong meisje speelde dat zowel onschuld als sensualiteit belichaamde. Vroeger werden babypoppen korte jurken met franjes genoemd, die werden gebruikt om kleine kinderen van beide geslachten aan te kleden.
Voor volwassen outfits in de stijl van baby-dollars werden chiffon, kant, zijde in delicate roze, blauwe, lila tinten gebruikt; ze waren rijkelijk afgezet met kant, strikken, veren en franjes. Dergelijke jurken werden gedragen als een negligé, waarin je alleen in de kring van dierbaren kunt verschijnen.
Later werden babydollars genaaid van een dichtere stof en als een volledige jurk gedragen. In de jaren zestig kwamen fragiele jongensbeeldjes in zwang, die niet het meest geschikt konden zijn voor een babydollar. Foale & Tuffin en Mary Quant maakten schattige bloemenjurkjes van gaas, kant en katoen, die doen denken aan de afbeeldingen uit Alice in Wonderland.
In de jaren negentig begonnen vocalisten van grungebands als Courtney Love en Kat Bjelland zich als kinderjurken te dragen. In hun interpretatie veranderde de babydoll in een outfit van een tieneroproer: jurken werden aangevuld met gescheurde panty's, verward haar en agressieve, besmeurde make-up.
De stijl is nog steeds relevant in onze tijd: Meadham Kirchhoff in de collectie lente-zomer 2014 toonde doorschijnende jurken in crème en gele tinten gecombineerd met zwarte sokken met kanten rand en een kraag in de stijl van Peter Pan, die verwijzen naar het beeld van Courtney Liefde.
Lussen en strepen
Breiwerk werd tot de jaren dertig vooral gebruikt voor truien en rokken. En in de jaren 50 verscheen er een sweaterjurk - dezelfde nauwsluitende trui waar Hollywood-sterren dol op waren, alleen een lange. De massaproductie van dergelijke producten werd geopend door Hattie Carnegie uit New York. Al snel verschenen sweaterjurken, die waren genaaid met verschillende uitsnijdingen, brede kragen of hangende schouders, in bijna elke damesgarderobe.
Sinds de jaren zestig begon breiwerk aan zijn triomfantelijke opmars en veranderde het van een nichemateriaal in een van de belangrijkste werkgebieden voor ontwerpers; Toen presenteerde de "koningin van gebreide kleding" Sonia Rykiel haar beroemde gebreide jurken met brede strepen. De moderne Britse ontwerper Julian MacDonald slaagt erin om met breiwerk avondjurken te maken die gemaakt zijn van het fijnste spinnenweb.
Het hemd draait om
Een eenvoudige en comfortabele overhemdjurk ontstond in de jaren 1900 door een Engelse blouse (op maat gemaakt naar een herenoverhemd, met een turn-down kraag, manchetten en knopen van boven naar beneden) en een rok te combineren. Oorspronkelijk was het de stijl van een werkende vrouw, maar in de jaren vijftig werd het een onderdeel van het imago van de huisvrouw: vrouwen werden in deze outfit gekleed in advertenties voor huishoudelijke apparaten, huishoudelijke chemicaliën en voedsel. In de jaren 70 keerde de hemdjurk terug naar de garderobe van werkende vrouwen.
De Amerikaanse ontwerpster Diane von Fürstenberg poseerde in 1976 voor de cover van het tijdschrift Newsweek in een wijde hemdjurk. Het was de voorloper van de legendarische wikkeljurk die Fürstenberg later creëerde.
