Bleke, dikke aristocraten of donkere modellen met een getekende pers: de mode voor huidskleur, maar ook voor lichaamsbouw, onder vrouwen is nooit consistent geweest. En tegenwoordig is er geen eenduidige houding ten opzichte van zonnebrand: sommigen beschouwen het als een teken van gezondheid, anderen herinneren aan het risico op melanoom (huidkanker) door overmatige blootstelling aan de zon. "Lenta.ru" ontdekte hoe de trend voor "zonbronskleurige huid" veranderde van de oudheid tot heden.
Het bekende gezegde "schoonheid vereist opoffering" is niet zomaar een mooie uitdrukking. Er zijn veel feiten in de geschiedenis van de cosmetica-industrie die dit standpunt ondersteunen. Een daarvan houdt rechtstreeks verband met de witheid van de huid. Voor de meeste volkeren van de wereld, zowel genetisch blank als donker, werd een lichte tint van het gezicht en de handen eeuwenlang beschouwd als een teken van schoonheid, welvaart, gezondheid en zelfs aristocratie.
Hiervoor zijn twee verklaringen: de ene is vrij eenvoudig en duidelijk, de andere is iets gecompliceerder. De eerste betreft handenarbeid in de zon. Noch een boerin die de hele dag in het veld werkt onder de brandende zomerzon, noch een herderin die van de lente tot de herfst vee of pluimvee laat grazen, noch een rendierherder, wiens huid 'gebruind' is door de koude wind en allemaal dezelfde zon weerspiegeld door de witte sneeuwbedekking pronken met witheid van de huid.
Zonnebrand is in hun geval een teken van zware en constante fysieke arbeid. Zelfs als het lichaam bedekt is met dikke kleding, worden de handen, voeten en gezicht donkerder en grof door de zon. De huid wordt blootgesteld aan wat moderne schoonheidsspecialisten "fotoveroudering" en elastosis noemen (schending van de toon, verdikking van de huid, diepe "gehakte" rimpels en kraaienpootjes rond de ogen door de gewoonte om te turen door fel zonlicht).
Bijna alle Aziatische boerenvrouwen, zowel in de oudheid als tot op de dag van vandaag, droegen en dragen hoeden met een brede rand, die niet alleen bedoeld zijn om de eigenaar te beschermen tegen een zonnesteek, maar ook haar gezicht tegen zonnebrand. Het is echter onmogelijk om volledig aan de zon te ontsnappen.
Een andere reden voor het donker worden van de huidskleur is ook fysiologisch, maar niet direct gerelateerd aan de zon. Neurowetenschapper Nancy Etkoff van de Harvard University merkt in haar populair-wetenschappelijke boek Survival of the Prettiest op dat het donker worden van huid en haar vaak een visuele indicator is van de puberteit en vruchtbaarheid bij vrouwen.
De hormonale veranderingen die het lichaam van een vrouw tijdens de zwangerschap ondergaat, leiden ertoe dat haar gezicht voor altijd zijn meisjesachtige frisheid en witheid verliest. Een toename van het hemoglobinegehalte in het bloed maakte een vrouw, volgens de ouden, vergelijkbaar met een man (bij mannen van het blanke ras is de huid om deze reden donkerder). En vroeger was de jeugd als voorwaarde voor schoonheid het belangrijkste handelsartikel op de huwelijksmarkt. Daarom hebben getrouwde dames sinds de oudheid hun toevlucht genomen tot verschillende trucs om een lichte huidskleur te imiteren.
Whitewash is een van de eerste quasi-cosmetische producten die bekend is in de geschiedenis van de schoonheidsindustrie. Ze waren al gebruikelijk in het oude Egypte, in het oude Griekenland en het oude Rome. Archeologen die de begrafenissen van rijke meisjes en vrouwen bestudeerden, leerden dit. Ze kwamen ook tot een schokkende conclusie: vaak, omdat ze wilden verjongen, pleegden de oude Egyptenaren, Griekse vrouwen en Romeinen letterlijk zelfmoord. Sommige van de verbindingen die ze gebruikten om hun huid witter te maken, evenals de "medicijnen" die intern werden ingenomen om de vereiste bleekheid te bereiken, waren soms gewoon giftig.
De meest populaire onder de oude Griekse en Romeinse vrouwen waren witkalk op basis van wit looderts (of loodcarbonaat). De oude Griekse natuuronderzoeker en filosoof Theophrastus (IV-III eeuw voor Christus) was de eerste die over een dergelijke toepassing van erts schreef in zijn verhandeling On Stones. In de 19e eeuw gaf de Oostenrijkse mineraloog Wilhelm von Haidinger dit ras de naam cerussiet, door het oudgriekse woord κηρός ("was") en het Latijnse cerussa ("whitewash") toe te voegen.
Cerussiet-cosmetica werd ook gebruikt in de Middeleeuwen, toen de witheid van het gezicht van een meisje haar onschuld en zelfs gebedascetisme moest suggereren. Het lood in de whitewash versnelde het pad van de schoonheden die hen misbruikten naar het paradijs: eerst verloren ze hun tanden en haar, en daarna vaak hun leven.
De praktijken van oosterse vrouwen waren iets goedaardiger. Voor Japanse vrouwen werd bijvoorbeeld de witheid van het gezicht als de norm beschouwd - althans onder aristocraten en de geishaklasse. Ze bedekten niet alleen hun gezicht met witkalk op basis van rijstmeel vermengd met parelmoer, maar maakten ook hun tanden zwart om hun huid er nog witter uit te laten zien. Portretten van schoonheden met witte gezichten werden met name gemaakt door de beroemde graveur uit het Edo-tijdperk Kitagawa Utamaro.
Biografen van de Chinese keizerin Wu Zetian (7e eeuw), de enige vrouw in de geschiedenis van China die de titel van de heersende monarch droeg - "Huangdi", merkten op dat ze niet alleen witkalk met parelpoeder gebruikte, maar het ook intern gebruikte voor verjonging. Dat hielp natuurlijk: de keizerin behield de troon en was veertig jaar actief betrokken bij staatszaken.
"The Empress's Recept" werd gebruikt door veel oosterse vrouwen van degenen die het zich konden veroorloven. En niet alleen oriëntaalse: de Engelse "maagdelijke koningin" Elizabeth I hield er bijvoorbeeld van om haar gezicht witter te maken. Chinees geïmporteerde whitewash (die in Rusland vreselijk duur was) werd ook gebruikt door Russische prinsessen, boyars, meidoorns en rijke kooplieden.
Maar de mode voor een bleek, delicaat porseleinen gezicht bleef ongewijzigd onder blonde Britse en Franse vrouwen, evenals zwartharige Japanse en Chinese vrouwen. In plaats van loodcarbonaat werd hetzelfde rijstpoeder en andere relatief onschadelijke producten gebruikt.
De personages in de romans van Jane Austen en Emile Zola - edelvrouwen en rijke bourgeois - verbergen hun huid voortdurend voor de zon onder parasols van tule of breedgerande hoeden. Aan het einde van de 19e eeuw verschenen veel "gepatenteerde" crèmes om de huid witter te maken en sproeten te verwijderen, die ook werden beschouwd als een teken van gemeenschappelijke afkomst en armoede.
Wrijven was echter niet het gevaarlijkste middel om 'interessante bleekheid' te bereiken. Dus in het midden van de 19e eeuw gingen vrouwen zelfs een oplossing van arseen drinken (de zogenaamde "Fowler's oplossing") om er bleek, zachtaardig en romantisch uit te zien. Volgens één versie was het misbruik van "Fowler's Solution" de oorzaak van de dood van Elizabeth Siddal, kunstenaar en dichter, muze en echtgenote van de kunstenaar Dante Gabriel Rossetti. Volgens andere bronnen was de roodharige schoonheid echter ernstig ziek en ging ze per ongeluk over met volledig toegestane en nu verboden sedativa.
Het einde van de mode voor "aristocratische bleekheid" werd niet door werk, maar door rust gelegd. In het midden van de 19e eeuw kwamen onder bevoorrechte Europeanen sport en buitenactiviteiten in de mode: toerisme, inclusief wandelen, zeilen en zwemmen. Als in de jaren 1870-1880 vrouwen nog steeds werden gedwongen om al deze plezierige dingen "met volledige munitie" te doen, waaronder verschillende lagen rokken, een korset en kousen (het werd zelfs geaccepteerd om praktisch gekleed te zwemmen), dan tegen het begin van de XIX -XX eeuwen begon alles te veranderen …
Ten eerste waren er speciale damespakken voor sport, veel losser dan traditionele jurken met korsetten. Toen, na de Eerste Wereldoorlog, deden vrouwen met de hulp van vooruitstrevende modeontwerpers de onpraktische lange jurken en breedgerande hoeden volledig weg.
Artsen en wetenschappers uit de 19e en begin 20e eeuw maakten een echte doorbraak op het gebied van sanitaire voorzieningen, hygiëne en fysiotherapie. Het feit dat het "vruchtbare" klimaat van de Middellandse Zeekust nuttig is voor patiënten met consumptie (tuberculose), wisten artsen al aan het begin van de 19e eeuw. Pool Andrzej Snyadecki stelde in 1822 vast dat onvoldoende instraling (zonlicht) kan leiden tot de ontwikkeling van rachitis bij kinderen. In 1919 ontdekte Kurt Guldchinsky dat bestraling met een ultraviolette kwiklamp de toestand van jonge patiënten met deze ziekte verbeterde.
Later bleek dat voldoende instraling de aanmaak van vitamine D bevordert. Natuurlijk zonlicht was natuurlijk veel aangenamer dan de UF-lampen en visolie die aan kinderen werden gegeven om rachitis te voorkomen. Met de zegen van doktoren begonnen kinderen en volwassenen uit rijke lagen van de bevolking steeds meer tijd door te brengen in de zon, zonnebaden, zwemmen en zonnebaden.
Hiermee was het mogelijk een einde te maken aan de obsessieve, meer dan een eeuw oude wens van rijke vrouwen om zich koste wat kost tegen zonnebrand te beschermen. Het werd modieus, en vooral in de aristocratische en grootburgerlijke omgeving, onder zeer rijke mensen, om het gezicht en lichaam voor de zon te openen: op het strand, op de tennisbaan, in de Alpen, zeilen, in een cabriolet rijden en zelfs op de roer van een privéjet, die toen open hutten waren.
De heldinnen Austin, Zola en Tolstoj werden vervangen door actieve, gebruinde en fysiek ontwikkelde zwemmers, ruiters en tennissers uit de boeken van Fitzgerald en Hemingway. Jonge vrouwen, die zich niet voor schut zetten met verouderde conventies, eruitzagen en zich gedroegen als jongens, kregen de bijnaam tomboy.
De legendarische modeontwerpster Coco Chanel leverde haar bijdrage aan de promotie van een nieuwe manier van resortleven en, in het algemeen, aan een herbeoordeling van esthetische waarden. Ze wordt zelfs gecrediteerd met de officiële introductie van de mode voor het looien, hoewel deze eer natuurlijk niet aan één persoon toebehoorde, zelfs niet aan een zeer getalenteerde. Liefde voor zon, lucht en water, de luxe van zo'n vakantie is een natuurlijk antwoord geworden op de overbevolking en vervuiling van grote industriesteden.
Chanel, die ervan hield om te ontspannen aan zee - en in Bretagne, en aan de Cote d'Azur, en op het Venetiaanse eiland Lido - begon echter collecties strandkleding en flirterige hoeden te produceren, vergelijkbaar met matrozenpetten, die dat niet deden redden van zonnebrand helemaal. Zoals bedoeld.
De twintigste eeuw bracht niet alleen een revolutie teweeg in de damesmode, maar ook in de cosmetica. Inclusief in cosmetica, die helpt om eerst een egale bruine kleur te krijgen en te behouden (of deze kwalitatief te imiteren), en dan, integendeel, de huid te beschermen tegen overmatige blootstelling aan ultraviolette straling.
Volgens de expert weten schoonheidsspecialisten al meer dan 80 jaar dat natuurlijk bruinen de huid kan beschadigen. Mode is echter mode, dus leerden ze het te imiteren. Ik moet zeggen dat dit ook geen geheel nieuw idee is. Verschillende soorten boeven en spionnen uit het verleden die hun uiterlijk wilden veranderen, hadden verschillende manieren om het looien te imiteren, zoals kastanjesap, in hun arsenaal (dit wordt in detail beschreven in een reeks verhalen over Sherlock Holmes). De nieuwe realiteit vereiste echter bewezen formuleringen.
In 1929 verscheen het eerste, toen experimentele middel om het looien te imiteren, het zogenaamde "zelfbruinen". De eer van zijn uitvinding komt ook toe aan Mademoiselle Chanel. In hetzelfde jaar publiceerde de Amerikaanse Vogue een artikel Making Up to Tan, waarin de redactie de lezers ervan overtuigde dat bruinen op het hoogtepunt van populariteit was, en adviseerde om poeder te kiezen dat past bij de gebruinde huid. Maar Vogue beschouwde oliën voor zelfbruining als smaakloos, alleen passend bij een carnaval. Voordat dergelijke fondsen in massaproductie kwamen, moest er tijd voorbijgaan.
Zoals gewoonlijk hielp de oorlog mode. Tijdens de Tweede Wereldoorlog misten vrouwen veel vertrouwde goederen. Met name kousen ontbraken categorisch: zowel natuurlijke zijde als nylon werden gebruikt voor de behoeften van het leger. En lopen met "blote voeten" werd als onfatsoenlijk beschouwd. In alle oorlogvoerende landen imiteerden vrouwen tijdens het hete seizoen kousen met theebladeren, kastanjesap en soortgelijke huismiddeltjes.
Fabrikanten van cosmetica hebben zichzelf ook opgetrokken. In 1941 bracht Revlon Leg Silk uit, dat werd gebruikt om de onderbenen, kuiten en voeten te verven. En rijkere vrouwen kunnen beroep doen op professionals. De beroemde visagiste Lisa Eldridge zegt in haar boek "Paints" dat hij in het oorlogvoerende Londen, in de omgeving van Croydon, werkte bij de Bare Legs Beauty Bar, waar echte meesters van hun vak kousen voor vrouwen aan hun voeten schilderden.
Een doorbraak in de productie van zelfbruiners was de productie van de chemische verbinding dihydroxyaceton (DHA) kort na de oorlog, waarvan de eer toebehoort aan de wetenschapper Eva Wittgenstein, die zich bezighield met drugstests. Deze stof maakte vlekken op de huid, maar maakte geen vlekken op de stof. Sindsdien is DHA de ruggengraat geworden van alle moderne zelfbruiners.
De liefde voor het zonnen bloeide in de jaren zeventig en negentig. Dat zie je gemakkelijk terug in modefilms, van Bond tot Amerikaanse tv-series over het mooie leven zoals Rescuers Malibu met Pamela Anderson. Vrouwen probeerden voor het eerst bikini's vlak na de Tweede Wereldoorlog, en de seksuele revolutie van de late jaren zestig maakte het dragen van bikini's van een 'klap in het gezicht voor de publieke smaak' tot een norm. Fotoshoots van modellen in microzwempakken verschenen in alle modebladen. De beweging van nudisten, of 'naturisten' zoals ze zichzelf noemden, werd gepopulariseerd. Mensen wilden zonnebaden zonder zich met badpakken voor schut te zetten, en niet alleen in de zomer en op vakantie, maar het hele jaar door.
Vooral actieve vrouwen van de mode "geroosterd" in zonnestudio's tot een onaangename rode tint die niets te maken had met natuurlijke schoonheid. Bodybuilders misbruikten ook het bruinen om de spierdefinitie te accentueren.
Al in de jaren 2000 sloegen schoonheidsspecialisten en oncologen echter alarm. Er werd een direct verband gevonden tussen oncologische ziekten (in het bijzonder huid- en borstkanker) met overmatige blootstelling aan ultraviolette straling. Het veroorzaakt ook fotoveroudering van de huid, elastose en rimpels. Als alternatief worden dezelfde zelfbruining en daarop gebaseerde procedures aangeboden. En voor bescherming tegen de zon worden crèmes, lotions, sprays en oliën met een SPF-factor gebruikt. Luxemerken hebben ook dergelijke fondsen, waaronder dezelfde Chanel, evenals Clarins, Lancome, Estee Lauder, en premium- en massamarktmerken (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal en anderen).
De media en internet hebben een grote invloed op de voorkeuren van de consument. Informatie over twee hoofdonderwerpen heeft een enorme impact: instraling (welke stralen zijn verantwoordelijk voor wat, hoe ze beïnvloeden, wanneer beïnvloeden ze, wat worden geblokkeerd) en fotoprotectie (kansen, risico's, schade). En natuurlijk informatie over media mensen. Veel mensen realiseerden zich dat bruinen tot zwartheid gepaard gaat met oncologie (het beroemde echtpaar Rybin en Senchukova, die het publiek verbaasden met hun diagnose),”zegt Svetlana Kovaleva, een internationale expert van het merk Filorga.
Kovaleva wijst erop dat zonnebrandmiddelen die in het water terechtkomen de fauna van de zeeën en oceanen kunnen schaden, dus echt verantwoordelijke vakantiegangers gebruiken in plaats van SPF-factor crèmes nu strandparasols en speciale T-shirts met UV-bescherming. Hoeden met brede randen, zoals die waarin Samantha, de heldin van Sex and the City, op het balkon van haar huis rust, zijn weer in de mode. En in plaats van natuurlijk bruinen wordt zelfbruining steeds vaker weer toegepast. Jennifer Lopez is een echte popularisator van deze fondsen geworden. Deskundigen wijzen er steeds meer op dat vitamine D gemakkelijker te krijgen is met voedsel of voedingssupplementen dan "frituren in de zon", waardoor gezondheidsproblemen ontstaan.
"De gouden kleur van de huid maakt het lichaam slanker en het gezicht fris", zegt Fatima Gutnova, schoonheidsspecialiste bij Encore Spa. "Er zijn steeds meer alternatieven voor schadelijke zonnebrand: de manier waarop melanoïde-achtige melanine wordt geproduceerd." Speciale merken bieden producten voor alle huidtypes die u de mogelijkheid geven om de rijkdom van uw bruine kleur te beheersen en uw gezicht en lichaam te verzorgen. Deskundigen raden vrouwen aan aandacht te besteden aan de behoeften van hun lichaam.
Je kunt ook een kleurtje op je gezicht nabootsen met de juiste make-up."Het effect van een huid gedroogd tot een gebakken korst is al lang uit de mode, maar zachtjes gekust worden door de zon is altijd gepast", zegt Vladimir Kalinchev, nationale visagist voor Max Factor in Rusland. - Kies voor een gebruind effect bronzer en gouden, zandige beige en perzikoranje blush. En gebruik een primer of foundation met SPF als basis."
Alle experts herinneren eraan dat zelfbruining, net als alle decoratieve cosmetica, individuele intolerantie kan veroorzaken. Daarom moet u, voordat u een nieuw product voor uzelf gebruikt, het op een klein deel van de huid testen, bijvoorbeeld in de bocht van de elleboog, om een allergische reactie te voorkomen.
