Hoe Politiek De Mode-industrie Beïnvloedt

Inhoudsopgave:

Hoe Politiek De Mode-industrie Beïnvloedt
Hoe Politiek De Mode-industrie Beïnvloedt

Video: Hoe Politiek De Mode-industrie Beïnvloedt

Video: Hoe Politiek De Mode-industrie Beïnvloedt
Video: Oververhitting berekening in residentiële gebouwen in Belgie 2024, Maart
Anonim

In de afgelopen jaren zijn de politieke risico's over de hele wereld sterk toegenomen: Brexit, de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse verkiezingen, terroristische aanslagen en verkiezingen in Europa - al deze gebeurtenissen hebben een negatieve invloed op de mode-industrie en kunnen soms de winst aanzienlijk verlagen. Sterke spelers die in staat zijn om hun bedrijfsmodellen snel te hervormen, winnen echter onder alle omstandigheden.

Trump en mode: de grootste vijand van de industrie

De nieuwe president belooft welvaart aan de Amerikaanse economie, met Amerikaanse aandelen die sinds zijn verkiezing elke week nieuwe recordhoogtes bereiken. In theorie zou de consument vertrouwen moeten hebben in de toekomst en meer moeten winkelen, en de winsten van winkels en producenten van consumptiegoederen zouden moeten groeien. Maar in werkelijkheid is de foto niet zo rooskleurig, en hier is waarom.

Rally bij Tiffany & Co. en andere schandalen

Tiffany & Co., een beroemde sieradenmaker, was een van de eersten die onder Trump leed. Haar flagshipstore in New York (dezelfde waar Audrey Hepburn van droomde in Breakfast at Tiffany's) bevindt zich op Fifth Avenue naast Trump Tower. Dit laatste werd het middelpunt van protesten tegen het beleid van Trump, zowel tijdens zijn verkiezingscampagne als na de verkiezingen: er waren zoveel mensen dat klanten de winkel nauwelijks konden betreden, en dit is het heetste seizoen van kerst- en nieuwjaarsuitverkoop! Het resultaat liet niet lang op zich wachten: de verkoop van de flagshipstore van Tiffany & Co. tijdens de vakantieperiode (november - december 2016) bleek een echte ramp te zijn, met een daling van 14%.

Een ander slachtoffer van de nieuwe president is zijn eigen dochter Ivanka Trump: een van de grote Amerikaanse retailers Nordstrom is onlangs gestopt met werken met haar kledingmerk. Trump beschuldigde Nordstrom van vooringenomenheid, maar gegevens gepubliceerd door The Wall Street Journal (WSJ) suggereren dat de beslissing werd gedicteerd door de keuze van de consument: de verkoop van Ivanka Trump daalde in oktober met bijna een derde. Het is gemakkelijk aan te nemen dat de verkiezing van papa rechtstreeks verband hield met het falen van het merk van de dochter, en wat de gevolgen zullen zijn voor Nordstrom is nog niet duidelijk.

TIFFANY & CO. FLAGSHOP VERKOOP IN NOVEMBER-DECEMBER 2016 MET 14% VERLAAGD

Maar echte passies laaiden op waar niemand verwachtte: rond sportkleding. De onschuldige uitdrukking van een van de New Balance-topmanagers ter ondersteuning van het economische beleid van Trump veroorzaakte een golf van emoties: Amerikaanse neonazi's riepen NB 'de officiële schoenen van blanken' uit, de tegenstanders van Trump branden hun sneakers, niemand luistert naar de uitleg van het bedrijf. Iets beter is Under Armour, wiens eigenaar, de beroemde zakenman Kevin Plank, Trump in een recent interview prees en zei dat zo'n zakelijk georiënteerde president een uitkomst is voor het land. Als gevolg hiervan werd Planck letterlijk opgejaagd op sociale netwerken, en beroemde atleten en andere partners van het merk veroordeelden publiekelijk zijn standpunt. Under Armour kocht een hele pagina in de krant om het publiek uit te leggen of ze het bedrijf kunnen helpen.

Belemmeringen voor leveranciers uit Azië

Ondertussen, als je wat beter leest, steunde NB Trump helemaal niet, maar een van zijn economische beslissingen, namelijk de terugtrekking uit het Trans-Pacific Partnership (TPP), en het bedrijf was een tegenstander van deze handelsovereenkomst lang voordat Trump verscheen aan de politieke horizon. Feit is dat de TPP handelspreferenties vanuit de Verenigde Staten moest bieden aan een aantal Aziatische landen, waaronder Vietnam, dat onlangs een wereldcentrum is geworden voor het naaien van kleding en schoenen. Dit is gunstig voor importeurs van kleding en schoeisel en niet zozeer voor lokale fabrikanten, met name NB, wier aandeel in de productie in Amerika 25% bedraagt.

De overeenkomst werd in februari 2016 ondertekend onder de vorige president Barack Obama, maar is nooit geratificeerd door het Congres. Trump, die werd gekozen onder de slogans "America First" en "Let's Make America Great Again", beloofde de TPP tijdens de campagne te annuleren en hield zijn woord op zijn eerste werkdag. Deze stap beviel NB, maar veel meer bedrijven waren ontevreden, omdat ze de productie naar Vietnam verplaatsten, onder meer in de hoop het belastingregime te verbeteren. De Footwear Distributors and Retailers of America schatten de potentiële besparingen op de handelstarief van TPP eerder op $ 450 miljoen in het eerste jaar. Schoeiselverplichtingen behoren tot de hoogste in Amerika en bedragen bijvoorbeeld 20% voor dure sneakers, schrijft Bloomberg Intelligence; Onder de belangrijkste slachtoffers van Trump's beslissing onder schoenenfabrikanten noemen analisten Foot Locker, Nike, Adidas, Puma, Wolverine en Timberland.

De belangrijkste intrige is nu of Trump andere beloften gaat nakomen. Met name tijdens de verkiezingscampagne heeft Trump China herhaaldelijk bekritiseerd door het te beschuldigen van het manipuleren van valuta om banen van Amerikanen over te nemen. Tot dusver heeft de nieuwe president geen beslissende stappen gezet, maar een handelsoorlog met China is een nachtmerrie voor elke vertegenwoordiger van de mode-industrie, omdat de meeste goederen daar nu worden geproduceerd.

De dreiging van belasting neemt toe

Een andere potentiële bedreiging is de invoering van de zogenaamde Amerikaanse grensaanpassingbelasting, voorgesteld door de Republikeinen. Aangenomen wordt dat de nieuwe belasting van 20% zal worden geheven op alle goederen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd, minus de kosten van hun binnenlandse productie. Op deze manier hopen wetgevers lokale producenten te helpen; Trump heeft de nieuwe belasting nog niet goedgekeurd, maar het kan best, aangezien het overeenkomt met zijn concept van "Amerika eerst".

Amerikaanse retailers hebben de nieuwe belasting al "verborgen omzetbelasting" genoemd en waarschuwen dat de invoering ervan tot hogere prijzen zal leiden. "We beschouwen dit plan als riskant en ondoordacht", citeerde CNBC David French, senior vice-president van overheidsrelaties met de National Retail Federation. French noemt het voorbeeld van Japan, waarvan de economie kort na de invoering van de omzetbelasting drie jaar geleden in een recessie terechtkwam.

Bloomberg schrijft dat de gemiddelde Amerikaan nu net zoveel betaalt voor kleding als in het begin van de jaren negentig, toen bedrijven als Nike en Walmart massaal hun productie begonnen te verplaatsen naar ontwikkelingslanden. In dezelfde periode is de totale waarde van een pakket goederen en diensten in de Verenigde Staten met 80% gestegen. Amerika staat op de 50e plaats van de 179 in de kledingprijsranglijst van de Wereldbank, waarbij winkelen in de VS goedkoper is dan de meeste ontwikkelde landen, waaronder Canada, Noorwegen, Australië, Japan en Duitsland. Toch maakt de Amerikaanse mode-industrie moeilijke tijden door. Kwartaalrapporten van de meeste beursgenoteerde bedrijven in de sector - zowel winkels (Macy's, Nordstrom) als fabrikanten (Michael Kors, Ralph Lauren) - laten één ding zien: de consument is begonnen steeds meer online te winkelen, waar hij de beste de prijs. Bovendien geven toeristen vanwege de hoge dollarkoers minder uit aan aankopen in de Verenigde Staten.

ALLE GOEDEREN DIE IN DE VS WORDEN GEÏMPORTEERD KUNNEN WORDEN VERPLICHT MET EEN NIEUWE BELASTING VAN 20%

Zullen fabrikanten en verkopers van kleding en schoeisel uit het massasegment in een dergelijke situatie de nieuwe belasting op de consument kunnen verschuiven? Nauwelijks. RBC Capital Markets-analist Scott Ciccarelli, wiens berekeningen worden verstrekt door de WSJ, schat de verliezen van de grootste Amerikaanse winkels door de nieuwe belasting op $ 13 miljard. Leidinggevenden van de grootste retailers, waaronder Target, JC Penney en Best Buy, hebben onlangs een ontmoeting gehad met Trump om de negatieve impact van de nieuwe belasting te bespreken, maar over de resultaten van de bijeenkomst is niets bekend. In haar laatste rapport schrijft Barclays Bank ook dat sportmerken, in het bijzonder adidas en Puma, ernstig getroffen kunnen worden door de nieuwe belasting, aangezien hun operationele marges laag zijn en bijna alle productie geconcentreerd is in Azië.

De situatie is iets beter voor luxefabrikanten - gemiddeld vertegenwoordigen ze slechts 20-30% van de totale verkoop op de Amerikaanse markt, en de marge in dit segment kan oplopen tot 70%, waardoor ze in theorie de prijzen niet kunnen verhogen voor consumenten. De productie van dure goederen is ook gemakkelijker om naar Amerika te verhuizen: de eigenaar en CEO van LVMH Bernard Arnault heeft Trump al ontmoet na zijn verkiezing en beloofde de capaciteit in de Verenigde Staten uit te breiden (nu enkele van de producten van het bedrijf die zijn ontworpen voor de lokale markt). worden vervaardigd in Californië).

Brexit en Europese verkiezingen: hoe een zwakke valuta toeristen hielp aantrekken

Ondertussen is Europa ook onrustig, maar modemerken profiteren hier nog steeds van. De stijging van het aantal migranten uit het Midden-Oosten en terroristische aanslagen hebben het afgelopen jaar in de schijnwerpers gestaan en hebben, in combinatie met een zwakke economie, geleid tot de opkomst van populistische partijen. Afgelopen zomer kwam er een onverwachte verrassing uit Groot-Brittannië, wiens inwoners stemden om de Europese Unie te verlaten. Continentaal Europa staat dit jaar in de schijnwerpers. In maart zijn er parlementsverkiezingen in Nederland, Frankrijk benoemt in mei een nieuwe president, verkiezingen in Duitsland in de herfst en in Italië in 2018. Als eerder niemand in het bijzonder geloofde in de overwinning van anti-Europese partijen, dan werden na de Brexit en de overwinning van Trump dergelijke risico's serieuzer genomen.

Britse retailers zetten zich schrap voor het ergste in de onmiddellijke nasleep van de Brexit, maar de omzetdaling kwam in 2016 niet tot stand - volgens het National Bureau of Statistics waren consumenten blij om te winkelen gedurende de hele tweede helft van het jaar, en vooral omzet groeide de Britse economie in de vierde kwartalen van 2016. The Guardian schrijft dat "52% van degenen die op Brexit stemden, geld uitgaf omdat ze een overwinning vierden, en 48% van degenen die tegen stemden - om stress te verlichten." In feite hebben de Britten de mogelijke negatieve gevolgen van hun besluit nog niet echt gevoeld, omdat het formele proces om de Europese Unie te verlaten pas in maart van start zou moeten gaan. Maar de prijzen van geïmporteerde goederen kropen hoger door de daling van het pond (sinds de Brexit daalde het pond met 16%), en kopers haastten zich naar winkels om ze goedkoper te kopen voordat de prijzen uiteindelijk stegen.

VANAF HET MOMENT VAN BREXIT Daalde het pond MET 16%

Bovendien trok het zwakke pond, zoals verwacht, buitenlandse toeristen naar het VK, vooral in november en december, toen het aantal jaar-op-jaar 16% en 11% steeg. Vooral geluk hebben luxemerken, waarvan de verkoop traditioneel afhankelijk is van bezoekers, vooral uit China en Arabische landen. Zo bleek het VK de beste markt voor het lokale iconische merk Burberry: in het laatste kwartaal van 2016 groeide de lokale verkoop met 40%. Bovendien bevindt een deel van de productiefaciliteiten van het bedrijf zich in Engeland, waardoor het in 2017 ongeveer 115 miljoen pond kan besparen, schrijft Citi-analist Thomas Chauvet. En de bank UBS, die gegevens van Global Blue citeert, merkt op dat toeristen vooral actief waren in het uitgeven van geld in het VK na de Brexit: in de tweede helft van 2016 groeide het volume van de btw-teruggave elke maand aanzienlijk, met name in december de groei was 26%.

De online retailer Asos liet ook uitstekende resultaten zien, maar de massamarkt - bijvoorbeeld Next en Marks & Spencer - doet het niet goed, maar analisten schrijven dit toe aan een afname van de populariteit van warenhuis- en straatwinkelformats en toegenomen concurrentie in de sector, in plaats van op politieke risico's.

Europa werd ook geholpen door de valutafactor, waarbij de euro 9% daalde ten opzichte van de hoogtepunten van vorig jaar, aangezien de ECB geld blijft drukken en de vrees van beleggers over de toekomst van de eurozone in de aanloop naar de verkiezingen is toegenomen. Maar het is de zwakke valuta die toeristen van over de hele wereld aantrekt. Als in 2015 en in de eerste helft van 2016 de toeristenstroom, vooral naar Frankrijk, afnam uit angst voor terroristische aanslagen, dan bereikten buitenlanders tegen het einde van het jaar opnieuw Europa. Volgens Global Blue is de btw-teruggave in Europa als geheel in december met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015, terwijl deze in Frankrijk met maar liefst 21% is gestegen (dit is de eerste stijging in meer dan een jaar). Vooraanstaande Europese luxenamen - LVMH, Dior, Hermès, Kering - profiteerden hier het meest van, waarvan de resultaten sterk afhankelijk zijn van bezoekers en in het derde en vooral in het vierde kwartaal merkbaar verbeterd zijn. En zelfs het Italiaanse huis Prada, dat het hardst werd getroffen door de terugval van de Chinese vraag, zag de verkoop in januari 2017 stijgen - voor het eerst in meer dan een jaar.

China: anticorruptie doodt luxemerken

China is met zijn bijna 1,4 miljard inwoners en gestaag stijgende salarissen lange tijd de meest aantrekkelijke markt voor modebedrijven geweest. De prijzen voor luxegoederen in China zijn gewoonlijk aanzienlijk hoger dan voor dezelfde goederen in Europa of Amerika, en de snelle opening van hun eigen winkels en de eerbied van de Chinezen voor westerse merken garandeerden een snelle groei van de bedrijfswinsten. Voor sommige spelers kwam tot 80% van de omzetgroei aan het einde van de jaren 2000 uit China en Hong Kong. Alleen de verkoop van luxemerken in China bedraagt volgens verschillende schattingen $ 16-17 miljard. Luxemerken in China (inclusief Hong Kong en Macau) vertegenwoordigen tot 30% van de omzet van bekende sportmerken (Nike, Adidas) - tot 15%.

Maar de afgelopen jaren is de Chinese markt om verschillende redenen een bron van problemen geworden. Ten eerste begonnen de Chinese autoriteiten corruptie te bestrijden, inclusief geschenken aan ambtenaren, wat onmiddellijk gevolgen had voor de verkoop van sieraden, horloges en de duurste kledingstukken en schoenen. Ten tweede is het minder waarschijnlijk dat Chinese toeristen Hong Kong bezoeken, dat voorheen de status van winkelmekka had, met name vanwege anti-Chinese bijeenkomsten in het stadscentrum (Hong Kong is een speciale administratieve regio van China, de inwoners hebben herhaaldelijk tegen de pogingen van China om de controle over dit gebied te versterken). Ten derde is de Chinese yuan de afgelopen twee jaar geleidelijk verzwakt, ook om politieke redenen, en dit vermindert het vermogen van de lokale bevolking om buitenlandse goederen te kopen.

CHINA AANDEEL TOT 30% VAN DE VERKOOP VAN LUXE MERKEN

De meest getroffen waren natuurlijk sieraden- en horlogebedrijven - Richemont (merken Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget en anderen) en Swatch (naast het bekende goedkope horlogemerk van dezelfde naam, het is de eigenaar van bekende merken, zoals Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado en anderen), evenals merken van dure kleding met een grote blootstelling aan de Chinese markt - leden van het conglomeraat LVMH, Prada, Bottega Veneta. Sportmerken hebben het daarentegen goed gedaan - de verkoop van Nike- en adidas-producten is meer dan verdubbeld sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking.

In de afgelopen maanden begint de verkoop in China in de mode-industrie zich echter te herstellen. Ten eerste hebben modebedrijven de consument halverwege ontmoet en het prijsverschil tussen landen verkleind (door prijzen in China te verlagen en prijzen op andere markten, met name in Europa). Ten tweede bestrijden de bedrijven samen met de Chinese autoriteiten namaak. En ten derde raakte de Chinese consument geleidelijk gewend aan de strijd tegen corruptie en aan de constant gedevalueerde yuan, en keerde in veel opzichten terug naar hun oude gewoonten - de economie van het land groeit immers nog steeds, wat betekent dat mensen geneigd zijn geld uit te geven.

Rusland: "periode van post-turbulentie"

Ook de Russische modemarkt bleef politieke risico's niet gespaard: in 2014-2015 leidden westerse sancties en de daling van de olieprijzen tot een forse daling van de roebelkoers en daarmee de koopkracht van de bevolking. Tegelijkertijd werden kleding en schoeisel een van de eerste items waarmee de uitgaven voor Russen werden bezuinigd. Sinds het hoogtepunt van 2013 is de modemarkt meer dan gehalveerd (tot $ 34,3 miljard in 2016), vooral in 2015, toen de omzet volgens een recent onderzoek met 9% in roebel (43% in dollars) daalde. FCG). De merken uit het midden prijssegment hadden het meest te lijden; sommige buitenlandse retailers (bijvoorbeeld River Island, Esprit, Laura Ashley), bang voor de crisis, verlieten Rusland volledig, en de meeste lokale spelers (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) verminderden het aantal winkels.

Maar al in 2016 stabiliseerde de verkoop in roebeltermen zich (+ 1%), hoewel de totale dollaromzet bleef dalen (-10%) als gevolg van de wisselkoers, en in 2017 voorspelt FCG een stijging van 4,8-11,5% in dollars..uitdrukking, die het huidige jaar "post-turbulentieperiode" noemt. Tegelijkertijd merkt FCG op dat veel buitenlandse merken die in Rusland bleven (Zara, H&M, Bershka en anderen) erin slaagden te profiteren van de crisis om hun aanwezigheid op de Russische markt te vergroten, waarbij ze de lokale spelers aanzienlijk overtreffen.

WINST IN DE RICHTING MERCURY KLEDING (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD EN ANDERE BOUTIQUES) IN FEBRUARI-JULI 2016 MET 50% GEDAALD

Een herstel is ook zichtbaar in het luxegoederen segment: tijdens de twee crisisjaren daalde hun omzet met meer dan 40%, maar al in 2016 bedroeg de groei meer dan 9% (tot 3,5 miljard euro), aldus een gezamenlijke studie van het adviesbureau. bedrijven Exane BNP Paribas en Contactlab en het herstel zal doorzetten in 2017. Het is waar dat sommige spelers besloten winst op te offeren voor de groei van de omzet en het marktaandeel: in 2016 volgde Mercury bijvoorbeeld de strategie van "Milanese prijzen", waardoor de prijzen voor luxegoederen werden verlaagd tot Europees niveau en zelfs nog lager. Tegelijkertijd daalde de winst van de kledingrichting Mercury (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford en andere boetieks) in februari-juli 2016 met ongeveer 50%, meldde het RBC-bureau, daarbij verwijzend naar TSUM-CEO Alexander Pavlov, en afzonderlijk TSUM - met 10-15%.

Het herstel van de verkoop van luxegoederen werd mogelijk gemaakt door de stabilisatie van de economie, het verbod om Rusland te verlaten voor sommige groepen ambtenaren, evenals een aanzienlijke toestroom van toeristen uit het buitenland, vooral uit China. "Rusland wordt de regio waar mensen kopen", vertelde Valentino CEO Stefano Sassi afgelopen november aan Vedomosti. "In Moskou hebben we onze aanwezigheid vergroot van één winkel naar vier, en de verkoop in alle winkels is fantastisch!" Ook hebben marktpartijen hoge verwachtingen van de invoering van het belastingvrije systeem in Rusland voor buitenlanders. Het proefproject zou in 2017 van start moeten gaan in Moskou, de regio Moskou, Sotsji en Sint-Petersburg - en ongetwijfeld zal deze innovatie voor veel grote retailers die al op de toeristenstroom gokken, nieuwe horizonten openen.

Aanbevolen: